Le blog de Gégé13821

Ouf !!! Ils sont en place !!!

Voilà un exercice que j'appréhendais. Pour le démontage, c'est déjà compliqué (manque de place). Le remontage m'inquiétait un peu. La difficulté tient à deux raisons.

La première, les ressorts sont montés dans un couloir très étroit, impossible de passer des griffes pour les resserrer.

La deuxième tient au fait que les ressorts sont très flexibles : hauteur libre 350 mm, hauteur détendue 220 mm. La moindre spire non comprimée prend une hauteur de 60 mm.

Je ne montrerais pas de photos de la manipulation pour la mise en place, elles risqueraient si elles étaient visionnées par un inspecteur du travail de m'envoyer en prison !!!!

La manip : 1 - Comprimer le ressort entre deux flasques traversées par une tige filetée (diamètre 12 mm - environ 3 daN/mm2 pour une charge de 200 daN - sans risque). 2 - Sangler le ressort ainsi comprimé (sans prendre les dernières spires) - minimum 5 tours pour avoir 10 brins qui reprennent la charge. 3 - Enlever les flasques et la tige filetée (attention les dernières spires s'ouvrent - la longueur augmente) et glisser l'amortisseur dans le ressort tenu par les sangles. 4 - Fixer la tête et le pied de l'amortisseur, lâcher les sangles.

Avec des amortisseurs filetés, on peut limiter la compression du ressort pour le montage et utiliser ensuite le système de réglage pour comprimer le ressort.

Le résultat :

Pour compléter la journée avec une activité sans risque, j'ai mis en place le radiateur d'huile dans l'aile arrière droite. A compléter demain par quelques coups de pinceau sur les supports.

Une semaine depuis le dernier article, une semaine sans avancée significative.

De petits travaux, un peu de peinture, des finitions, la fixation de quelques éléments ..... et beaucoup de questions !!! Nous terminerons par les questions.

J'ai suivi le conseil de Philippe (PhL), une trappe d'accès permet d'accéder au flector de direction et au maître cylindre.

Côté tableau de bord, il ne reste plus qu'à se glisser sous le volant. Enfin presque, le volant, il sera mis au dernier moment - prend trop de place pour : fixer les câbles sous le tableau de bord, faire les derniers branchements (Neiman, durites de chauffage, ....., poser la moquette) C'est pas pour demain.

Circuit d'essence : il ne manque que le réservoir !!!!!

La pompe, le module électronique de la jauge capacitive et les canalisations sont en place.

OK, la pompe électrique n'est pas au point le plus bas du réservoir. Elle a repris la place qu'elle occupait depuis plusieurs années. Jamais eu de soucis, alors on continue ....

Même le filtre King est en place à l'intérieur de l'aile arrière gauche (fixé sur le passage de roue). Juste à côté, la bobine et le module électronique d'allumage (connexions électrique faites). Il ne manque que les deux Weber ..... et leur support. Faudra patienter quelques jours pour le montage de l'ensemble moteur-boîte.

Pour terminer le compartiment avant, il restait à poser les freins, en particulier les bocaux de liquide de frein (pour les freins et l'embrayage). Le réservoir pour l'embrayage est encore d'origine, le bocal pour les freins a été remplacé par deux "modernes" (pour faciliter la purge - bouchon standard et étanche pour la mise en pression).

Les durites de chauffage (qui avaient rétréci au lavage) on été remplacées par des "modernes".... On perd en conformité !!!

Première question pour la pose du réservoir : Le fond du coffre est incliné vers l'avant, le réservoir en manolène glisse sur le polyester et ne veut pas rester "collé" sur le haut du coffre. Peut on ajouter, coller, des bandes "antidérapantes" dans le fond du coffre ? Lesquelles ? Ne vous précipitez pas pour la réponse, je dois poser le maître cylindre avant de poser le réservoir !!!

Les canalisations de freinage sont posées, ainsi que les pièces intermédiaires : le répartiteur de freinage et les capteurs de pression (manostat pour les feux arrière et capteur de pression différentielle - avec voyant au tableau de bord). 

Le flexibles de frein arrière sont en attente des étriers, qui sont en attente des ....., des triangles de suspension.

Pour tester le montage, j'ai monté les deux triangles (droite et gauche) supérieurs arrière. J'imaginais que çà allait être compliqué le remontage des triangles. Ce n'est pas compliqué, c'est la galère, .... pire que pour le démontage.

Première difficulté : monter les deux (fois deux) silentblocs neufs sur le châssis. On eut dire que le montage est serré (même serré fort !!!). Malgré un toilettage de l'alésage et un peu de gras sur les pièces, il a fallu serrer fort pour les emmancher.

Deuxième difficulté : positionner le triangle. Même emmanchés complètement les silentblocs dépassent et il faut les comprimer pour pouvoir glisser le triangle. Vous me direz c'est simple, avec un gros tournevis en appuis ur le châssis et le triangle .... et ma peinture époxy !!!!!!

Troisième difficulté : glisser l'axe. La théorie voudrait que l'on soit H7g6. La pratique on serait plus prés de H7m6. Les axes ont gonflé ou les silentblocs .... Ou peut être les deux !!! Un petit, puis un gros toilettage des axes à permis de rendre l'assemblage "glissant juste". La méthode : un passage au tour avec du papier abrasif (si mon prof d'atelier voyait çà !!!!! et pourtant çà marche).

Pour le montage des autres triangles, ce sera plus difficile.

Un premier essai sur les triangles inférieurs avant et arrière. L'assemblage silentbloc triangle doit être en H7p6 (montage presse). Toilettage, graisse, étau, .... impossible !!!! Il faut trouver un collègue avec une presse.

Pour les triangles supérieurs avant, un délai s'impose, erreur dans la commande de silentblocs, .... Nouvelle commande, nouveau délai.

Prochain chantier : durites de refroidissement et de chauffage. Plus de questions .....

Mon souhait : Remplacer les canalisations principales.

Les tubes aluminium (diamètre extérieur 35, épaisseur 2) sont approvisionnés. Reste à trouver le moyen de les cintrer. Contrairement à ce que je croyais les diamètres de tubes (sauf les tubes serrurier) sont en pouces (un pouce : 25.4 mm, mais pour un tube 34 mm), çà ne colle pas !!!! C'est bien beau de passer au système métrique ..... 

Pour l'avant, toujours à la recherche de coudes silicone réduite 32-35 et longueur 35 cm. L'atelier qui aurait pu les fournir est dépôt de bilan !!!

Pour les durites de chauffage : pas de solution autre que de remonter les anciennes (en particulier celles qui sont pré-formées). Remplacer les parties coudées par des durites droite pincerait le coude et créerait une contrainte sur le robinet de chauffage. Une chance, les parties coudées (de part et d'autre du robinet de chauffage) sont en excellent état.

Durites de chauffage. J'ai tenté une remise en état.

Première étape, un brossage au savon pour enlever toutes les poussières et les traces de gras. Suite : séchage au soleil (si, çà existe dans la région de Marseille !!!) et enfin peinture en noir au pistolet. 

Il a été nécessaire de renforcer les extrémités avec du ruban (elles commençaient à s'effilocher).

Montage : Pour la durite transversale, pas de soucis, pour les durits longitudinales, impossible à les raccorder aux deux extrémités. Elles sont trop courtes !!!!.

Aprés plusieurs tentatives, démontage complet pour prise de côtes. Bilan : longueurs actuelle 86 et 87 cm pour 94 cm avant nettoyage (je les avais mesurées les remplacer par des neuves). Force est de constater que les gaines de ventilation (version année 1970) rétrécissent au lavage !!!! Quelques heures de perdues !!!!

Heureusement le montage des phares semble poser moins de problèmes.

Les enjoliveurs neufs des longues portées montés sur les anciens supports de phare ne se verrouillent pas correctement. Il faudrait trouver de nouveaux supports.

Pour les Ocars + qui remplacent les anciens antibrouillards, il faudra régler (par torsion) les supports.

Les câbles électriques étaient arrivés début juillet (p....n deux mois !!!!), comme le temps passe vite.

Courant Août, la pieuvre s'est étalée sur la feuille de contre plaqué. 200 mètres de fil, une quinzaine de couleurs et quatre sections différentes.

Il a fallu faire des détours pour avoir la longueur adéquate.

Heureusement, les soirées étaient occupées à préparer les différents circuits, les matinées à tirer les câbles. Pour les après midi d'août, fait trop chaud dans le midi - sieste obligatoire !!!!

Après hésitations, réflexions, confrontations, .... j'ai opté pour les épissures et supprimé tous les borniers. C'est conforme à l'original. OK, je sais, les modifications seront plus compliquées, il faudra détricoter, ..... ce sera une bonne raison pour ne plus modifier.

Tous les instruments sont pré-câblés et reliés au faisceau principal avec un connecteur. C'est plus facile à monter et démonter.

Morceau de bravoure le cablage des fusibles (16 fusibles) et des relais (6 relais). L'ensemble regroupé sous le tableau de bord.

La pieuvre a pris sa place sous le tableau de bord, le manomètres et les interrupteurs sont montés.

Avant raccordement des interrupteurs !!!! Que de fils !!!! de connecteurs !!!!

La boîtier à fusible et relais en place, juste à coté du système de ventilation chauffage.

Arrivée des câbles dans le compartiment moteur, il suffit de séparer les différents faisceaux (alternateur, allumage, capteurs, feux arrière, .....).

Coffe avant, les différents faisceaux sont en place, il faut raccorder instruments et divers phares, .....

Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert, sur le bouton vert. La question est bonne !!!! le moteur d'essuie glace SEV Marshal à une borne rouge et une borne verte. Il faut raccorder deux fils, l'un venant directement du fusible et l'autre de l'interrupteur d'essuie glace. Lequel des deux va sur la borne rouge ? 

Question subsidiaire (pour départager les execos) : Comment tester le circuit pour éviter de la "cramer" en cas d'erreur de câblage ? Avec un chargeur de batterie ? En incorporant un fusible de x ampères ? .......

Particularités des garnitures de porte sur une Berlinette : d'une part çà gondole (le carton support n'aime pas les entrées d'eau et l'humidité), d'autre part, çà ne tient pas - les clips ne clipsent plus !!! Au final :çà baille !!!!!

Alors, une remise en état s'impose. Après une première expérience - totalement infructueuse - mise à la presse entre deux planches après avoir humecté le carton, je choisis d'utiliser résine et fibre de verre. La résine colle très bien au carton et la fibre de verre est imperméable.

Première opération : Découper (dans du carton) des gabarits (1 cm en moins tout le tour) pour découper les deux couches de mat 300. 

Deuxième opération : masquer, avec du Scotch 1 cm tout le tour de la garniture de porte. Scotcher la garniture sur une planche (épaisse), masquer tous les trous, masquer les coutures.

Troisième opération : Deux couches de mat de verre 330 gr / m2 et résine polyester. Disposer au dessus un film étirable. Poser une planche (très rigide) et serrer avec des serres joints.

Attendre - un certain temps !!! - que la résine durcisse.

Au démoulage, c'est un peu poisseux (peut être parce qu'il n'y a pas eu de contact avec l'air au séchage), mais il suffit de laisser "sécher". Comme, il y avait trop de résine, le "pressage" a chassé le surplus sur les cotés (sur le Scotch - il faudra jouer du cutter).

Nota : si les trous dans le carton ont été mal bouchés, ou les coutures mal masquées, la résine est passée sous le carton et est visible coté face, tout le long des coutures, .... bonjour le grattage !!!! La résine qui est prise dans le fil !!!!

Après avoir nettoyé, ébavuré, il suffit de mettre un peu de "cirage" coté face et de bombe de peinture coté pile. C'est reparti pour 35 ans (rigide et insensible à l'humidité !!!).